Todicamer

Tienes toda la razón.

Pues eso es....como habéis dicho.....Ni tan malo ni tan bueno....pero el rostro neutro del prototipo era.....tan, tan épico... !!! La definición de la boca era tan buena...que ahora el rostro neutro sabe a poco ... y el plástico mate del cuerpo era otro detallazo....pero ale....me alegro de que al fin salga esta armadura; la representación es bastaaante digna, el pelo de Seiya quizás pueda servir para otras figuras myth de Seiya, y los otros rostros son un plus para la figura. 
Por cierto, los laterales del faldón tienen la terminación de plástico....ya les vale no haber hecho toda la pieza de metal...
   

Pues no sabes lo que te pierdes compi,tanto figura como object son espectaculares y una gozada montarlos

Pues nada,por si a alguno le quedaban esperanzas de que todo fuese un sueño pues ya está todo claro.
Yo miro las fotos del primer post, luego comparo con este video y yo no recuerdo haber reservado esto.
Ni la cara (donde esta la determinación que se veía en la cara seria), ni el pelo (juraría que el color es distinto), ni la armadura (esas bisagras laterales), ni el cuerpo (shining diamond) ni el tono de piel. Coño, pero si han hecho pleno!!
Bueno, la base sigue siendo hexagonal.
 
Pd. 70 euros, señores, 70 euros, que parece que cueste 7 para que "no este tan mal"
 

Pues ya viendo con mas detenimiento el Out of da box, los rostros no tienen absolutamente nada que ver con lo que presentaron.
Lo que mas risa me da es que en la parte trasera de la caja tienes esa magnifica representacion de Seiya y abres la caja y te encuentras a Seiya version lego, cero expresion, plastico de la menor calidad que encontro Bandai, pero eso si, con su sellito de calidad. Mas bien el sello deberia ser de que no paso los controles de calidad y asi ya sabes a lo que te atienes.
Lo que no entiendo es que muchos estan de acuerdo en que es un downgrade fatal en toda regla y aun asi estan contentos con lo que les van a vender. Aun asi es su dinero y se lo pueden gastar en lo que gusten.

Ains..., esa rayita negra para la boca...., esa rayita....., ESA RAYITAAAAA!!!!!
 

B. PINTURA Y REPARACIÓN:

Este tema es algo más estéril, aunque es el más preocupante.... ¿como arreglar esos pequeños desperfectos en la pintura?.... tarea complicada, muy complicada.

1-Desconchones, como evitarlo:

Esto es de "perogrullo", como evitar los desconchones, pues procurando no poner las figuras al borde de la estantería para evitar caidas al suelo.

Montaje cuidadoso y sin forzar unas piezas contra otras.

No rascar durante la limpieza.

Procurar que gente "ajena" a tu colección toque y manipule las figuras.

No rociarlas con productos químicos de limpieza.

No golpear las figuras....

Vamos que es sentido común, porque los desconchones de fábrica no son culpa nuestra, lo que debemos evitar es que se deteriore la figura en ese punto, que es su punto más debil.

¿Pintar la figura? rotundamente NO....... después de conversar con un par de colegas mios, uno especialista de un laboratorio de pinturas, y el otro pintor de coches para la Ford, he llegado a la conclusión de que no se pueden hacer "apaños", SIEMPRE SE NOTA el pintado de un desconchón.

La única alternativa seria la de despintar la pieza por completo, buscar un color lo más parecido posible, y aerografiarlo, respetando el secado, dar una segunda capa, secar, y aplicar un barniz especial para metales, que dará brillo y protegerá la pintura de roces y toques..... la teoría es esta, a ver quien es el valiente que se atreve.

2- La luz del Sol y el calor:

Como todos sabreís, la luz del Sol está compuesta por longitudes de onda muy variables, que prácticamente cubren todo el espectro de emisión de la luz.

A parte de la luz visible, hay unas longitudes de onda más cortas (ultravioletas), y otras más largas (infrarrojos).

Las ultravioletas dañan los compuestos cromáticos de las pinturas, y empalidecen los colores, los infrarrojos tienen cierto poder calorífico, y el calor acelera todo tipo de reacciones de degradación.

Conclusión, no pongais los myhs y vintage al sol, o a la luz directa del mismo.

Los cristales contienen sulfuros de hierro (si veís muchos cristales apilados, como los de los bancos, vereis que tienen un tono verde, es por estos sulfuros), que contrarrestan y repelen parte de los UV, por lo que el cristal de la vitrina, más el cristal de la ventana, son una buena protección.

3-El polvo y los ácidos de las manos:

Dañan la pintura, y la manera de evitar esto, es lo anteriormente nombrado al principio del post, guantes y limpieza periódica del polvo en las figuras.

Recomiendo el lavado de las manos antes de cualquier manipulación.

No os obsesionéis con el polvo, es IMPOSIBLE QUITARLO O ELIMINARLO, y os lo voy a demostrar:


 

En esta primera foto se puede apreciar un Dragón V3, aparentemente limpio y con un stand nuevo.

Sin embargo, tras una sola noche después del montaje, y usando luz ultravioleta, esto es lo que encontramos, polvo y fibras, que irremediablemente flotan en el aire, depositandose sin remedio sobre todas las cosas.

Lo dicho, no os obsesioneis, pero es lo que hay.

4- Caso Aiolos, cuello y alas (myth):

[float=right][/float]Un problema bastante común es la "decapitación de sagitario" tras quitar la cabeza.
Suele ocurrir que la pieza que otorga movimiento al cuello y cabeza, quede incrustada en el interior de la misma, quedando la figura inservible.

Con cuidado quitamos la bolita, con unos alicates finos o con unas pinzas.

La desechamos, ya que si intentamos pegarla con superglue o similar (cianocrilatos), tenderá a volver a romperse, debido a que el cianocrilato no es flexible, cristaliza, y aunque agarre fuerte, un solo toque y se parte de nuevo.

Lo mejor es "fabricar" una bola con masilla epoxi:

Es barata, fácil de manejar y efectiva:
La masilla epoxi tiene diferentes etapas de fraguado.
Después de seis horas (primera etapa del fraguado), pueden comenzar a pintarse los trabajos. No es conveniente dejar pasar más de 48 horas de fraguado de las piezas, ya que la pintura tiene mejor adherencia en esos tiempos.
Tener en cuenta que este tipo de masilla no necesita pegamento para adherirse a los objetos.

Antes de pintar sobre la masilla, debe sacarse el excedente de grasa, para lograr una buena adherencia de la pintura, usando un paño con alcohol.

Una vez realizado esto, se coloca la cabeza y a bailar!!!!

Las alas, problema personal mio, una de ellas venia floja.

Lo que hice fue sacar el hilo de cobre de un cable fino y viejo, y enrollarlo dentro de la junta de la articulación ala-peto, de modo que el hilo de cobre se deforma ligeramente y queda en el interior, rozando, de modo que el ala ahora está firme y no se mueve en absoluto. Gran truco y facil de realizar.

5- Tobillos de Camus y otros en general (myth):

Con permiso del compañero Absolutwilly, tomo prestadas dos instantáneas y parte del proceso de reparación de tobillos, que tan magníficamente supo plasmar en un post-it de esta misma sala.

Algunas articulaciones entre piezas de metal, están bastante flojas, por lo que es rápido, seguro y conveniente arreglar este problema.

Las uniones, tanto en figuras como en otros objetos metálicos, se realizan mediante "pasadores" cilindricos ajustables.
 
 

Dicho cilindro se debe sacar dando un leve golpecito, o presionando con un destornillador de relojero, del que suelen llevar las maquinas de coser, y que puede adquirise en tiendas de música, ya que lo suelen usar los músicos para apretar tornillos de sus instrumentos.

Una vez tengamos el cilindro fuera, se abre ligeramente con un utensilio fino y cónico, con el fín de darle menos olgura y roce entre piezas.

Se vuelve a colocar de la misma manera que se extrajo.

6- Piezas sueltas de plástico:

Cuando digo piezas de plástico, me refiero a brazos, piernas, manos y cabezas sueltas....

Es posible que los brazos estén flojos, o que se caigan a la mínima presión sobre ellos, pero una manera fácil de hacer que esto no ocurra, es usar la masilla epoxi para crear un pequeño reborde en las juntas interiores del brazo......complicado, pues creo que no.

Si ponemos un poco de masilla, y luego la lijamos para que quede suave y fina, alrededor de la junta interior, conseguiremos que al meter el brazo en su sitio, este entre con más presión y por tanto, más difícil será que vuelva a caerse. Esto es estupendo si se tiene algo de maña.

Ánimo que no es tan enrevesado.

7- Appendix y su modificación:

[float=right][/float]Algunas de las imágenes las he tomado prestadas del compañero Sorento, en el post de appendix vol 1. Gracias por las fotos.

Los cuellos de los myths y appendix no son iguales, por lo que hay que hacer un pequeño "apaño" para que estos queden bien y no se vean ni "cuellos de jirafa", ni gente con el "cuello pequeño y encogido".

Nos servimos de los destornilladores de relojero:

Con ellos retiramos los tornillitos de la parte posterior del tórax en el myth cloth.

Con sumo cuidado, guardamos los tornillos y levantamos la espalda para dejar al descubierto el lugar donde se asientan los brazos y el cuello.

Quitamos la pieza trasera y separamos el cuello de la pieza que lo sostiene y sustituimos por el cuello del appendix.
 
 

Sin miedo de que se caigan los brazos (si lo hacen se vuelven a colocar y listo), retiramos el cuello "viejo" y colocamos el "nuevo" del appendix, en el cual habremos realizado la misma operación que con el myth cloth.
Colocamos todo en su sitio y apretamos los tornillos.

Solo falta colocar la cabeza y disfrutar de un myth "practicamente" remodelado y flamante.

Un paso sencillo que mejora enormente la calidad de nuestras colecciones.

Bueno, a falta de colocar cosas nuevas que se me vayan ocurriendo, aquí os dejo esta pedazo de PARRAFADA, que espero os guste y os sirva de ayuda.

Gracias por leerme.

Fado. Denebola

A. MANTENIMIENTO

Normas básicas y cosas que todos sabemos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, a cerca de como tratar y limpiar las figuras.
Este proceso es básico para la perpetuación de nuestra colección, a pesar de tener vitrinas o recipientes similares, el polvo penetra en mayor o menor medida, de modo que una limpieza periódica no viene mal.

A no ser que cada figura vaya metida en una urna personalizada y hermética, tendremos que limpiar...... muchachos y muchachas, arremangaros, ataros un pañuelo a la cabeza que vamos a empezar.

1-Limpieza:

-Pincel:

[float=right][/float]El pincel es un método común de limpieza, muchos lo utilizan si, pero tiene sus ventajas e inconvenientes. Por el lado ventajoso, podría destacar, la precisión y posibilidad de acceder a recobecos y lugares de la armadura, inaccesibles por cualquier otro medio.
El problema, es que este utensilio es más o menos fino, por lo que si tenemos muchas figuras, la superficie a limpiar es muy grande, por lo que el proceso se vuelve tedioso e interminable...... no me quiero ni imaginar al que tenga todas las myths y vintage.....

Otra pega puede ser la dureza del pincel, sería bueno, compensar con un pincel ni demasiado duro (para no rayar o levantar partes de la pintura que pudiesen estar dañadas), ni demasiado blando, ya que costaría mas arrancar el polvo.

-Brocha:

No, no os asusteís, que no voy a sacar el rodillo ni la brocha gorda de pintar las paredes!!!! me refiero a la brocha de maquillaje, esa que sirve para difuminar el colorete o aplicar una base de polvos que haga de fondo para el maquillaje definitivo....(que como se esto, pues horas y horas y horas de esperar a mi novia frente al espejo.....lo peor).

La brocha tiene la ventaja de ser muy suave (está diseñada para la cara de la mujer), y tener muchos pelos y gran superficie, por lo que de una pasada, dejamos la figura "niquelada".

Los problemas vienen con el acceso a sitios angostos, díficil.

Otro problema es que al ser tan grande, las piezas pequeñas se mueven con facilidad, y hay que tener cuidado de no desmontar la figura.
La combinación con el pincel sería lo ideal.

Paño:

Un simple paño o papel de cocina puede sacarnos de un apuro, por si cae alguna mancha o liquido sobre el myth o vintage.

Sirve para frotar por si tenemos manchas más rebeldes.
Que sea siempre suave y no deje restos de fibras que afeen el resultado final.

2- Mantenimiento del brillo:

Intentaremos mantener el brillo del primer día todo el tiempo posible, no hay que obsesionarse por ello, porque si no, nuestro hobby pasaría a ser una obsesión y nos daría múltiples quebraderos de cabeza.

En las piezas plásticas el brillo aguanta bien, mejor que en las metálicas, que debido a eso, a que son metálicas, tienden a ennegrecer u oscurecerse un poco, ningún problema, nuestros myths y vintage cumplen años, y no son como Sofía Loren, por la que no pasa el tiempo..... nuestras figuras se van a corporación dermoestética:

-Uso de aceites:

No soy muy partidario de este método por puro desconocimiento y falta de práctica, se que la teoría es buena, pero no la he llevado a la práctica.

Existen numerosos acéites sintéticos, protectores de superficies metálicas (desconozco su efecto sobre los plásticos).
Suelen ser compuestos que no reaccionan frente al oxigeno, cubren las piezas con una capa fina y brillante (aplicar poca cantidad y frotando en circulos), que separa el metal de la atmósfera, que es la causante del deterioro.
Las pegas son: que pringamos demasiado las figuras, luego son poco manejables, el polvo se fija más facilmente y genera manchas que solo pueden ser quitadas al retirar el aceite....

El inconveniente más grave, es el del engorro que supone usar aceite y todo lo que conlleva.

-Guantes de látex o de terciopelo:

[float=right][/float]Estos utensilios, más bien son preventivos, evitan que toquemos las figuras con las manos desnudas y quitemos el aceite protector que llevan de fábrica.
Como tarde o temprano se ensuciarán, no es necesario el uso de guantes cada dos por tres.

El de látex es el más común, barato y fácil de obtener.
El mejor de todos es el guante de joyero, realizado en gamuza o terciopelo, es usado en joyería para no dejar huellas en las piezas o cristales, a la vez que saca brillo con el manejo y manipulación de las mismas.
Si conseguís uno, enhorabuena, no hay nada mejor que eso para tocar las figuras.

Otro utensílio es la gamuza, a ser posible que no deje pelusa (eso es muy importante), saca brillo y lustre a los objetos tanto plásticos como metálicos.

-Toallitas especiales para bisutería:

No se con que están impregnadas, pero son unas toallitas, de venta en tiendas y comercios donde venden bisutería y joyería, con las que sacar brillo y limpiar las figuras sin miedo a que se estropeen.
Son baratas, pero el inconveniente que tienen es que se pueden usar solo unas pocas veces y hay que comprar más.

-Patina, ¿que és? y ¿porqué me pasa esto a mi?:

La patina es una capa de oxido que los metales generan al contacto con el oxígeno atmosférico, esta capa protege al resto del metal de la degradación, pero resulta fea y molesta.

Es como una especie de vaho que sale en aquellas piezas metálicas "cromadas", es decir, las de color plateado.

Orfeo, Seiya, Hyoga..... tanto en myth como en vintage sufren y adolecen de este mal....... ¡¡¡¡extirpemos este cancer!!!! daré soluciones:

-Bicarbonato sódico:

[float=right][/float]Es un producto muy útil, poco agresivo, y que además tiene la ventaja de ser anhidro (no contiene agua), por lo que se puede

colocar dentro de la vitrina, en un recipiente, cubierto con un papel fino, y el bicarbonato retirará humedad del ambiente, haciendo una microátmosfera más saludable para las figuras.

Se aplica una pequeña cantidad de Bicarbonato sódico sobre la pieza, humedecemos levemente con unas gotas de agua, y frotamos con delicadeza...... 10 segundos después, enjuagamos y limpiamos los restos

con un paño humedo, secamos, y la pieza vuelve a brillar como el primer día.

Si aplicamos un poco de aceite alargaremos los resultados.





Aviso: no lo he constatado personalmente, dudo que las piezas que se vuelven oscuras, tengan algún tipo de pintura o protección (si la tuviesen no se pondrían feas), por lo que este método puede ser totalmente válido.


3- Manchas en la cara, pelo o cuerpo:

[float=right][/float]Puede ser que del roce o por cualquier otro motivo, el plástico que forman estos accesorios se ennegrezca o manche.

Una goma de borrar, o un poco de agua jabonosa es suficiente para limpiar este tipo de cosas.

Ya sabeís, Rhadamantys y Siegfrid Alfa, son los que peor parte se llevan por

el roce del casco sobre las mejillas..... ahora ya sabeís como eliminar esas manchas. Pero con cuidado.

En la foto, adunto el portaminas, utensilio ideal para quitar las rebabas de

plastico de algunas oquedades de las armaduras, como por ejemplo la parte de atrás en la armadura de Aries, o ciertas partes de la armadura de escorpio.

Si que salen de eventos amigo, al menos aquí en México un distribuidor oficial de DAM a tenido expuestos prototipos por un corto tiempo en su tienda.
 
Insisto es bastante fácil notar cual es el prototipo y cual es la figura comercial, el cuerpo mate y brillante los delatan a simple vista, ademas del acabado en plastico del rostro y cabellera.
 
Saludos.

176USD unos 143€ acabo de pagar por esta figura.
Pasa a ser la figura más cara de [b]tirada regular[/b] que he comprado para mi colección y eso que es para segunda unidad.

Bueno entiendo que debieron hacer las hombreras todo de plástico, para evitar el problema que se tenía en la pieza original en la que los pinchos de plástico no se ajustan de forma permanente y quedan muy inestables.

Ya solo quedan dos años y medio...

Claramente se ve en las fotos que la figura montada con el rostro neutro (el mejor en mi opinión) sigue siendo el prototipo, y la figura mostrada con el rostro de tensión es la figura comercial.
 
Lo podemos notar en el acabado del cuerpo, armadura metálica y rasgos finos de los flecos.
 
No lo se, a mi me pueden tachar de desconfiado pero creo que BANDAI no nos mostrara el rostro neutro comercial por que existirán claramente diferencias negativas vs el prototipo.

Bienvenido Charlie! Un gusto que hayas vuelto al mundo saintseiyero! Y nada más que con los 12 dorados jeje.
 
Respondiendo a tus preguntas:
 
1. Las versiones EX son versiones más recientes de las figuras. Presentan una mejor movilidad, posabilidad y mayor cantidad de rostros y manos que sus contrapartes myths. Ya depende de tu gusto particular. Pero es cierto que, si hablamos de los dorados, la calidad es más homogénea entre las Ex que entre las myths clásicas, donde se nota más la diferencia del avance de la tecnología figuril.
 
2. Las figuras se pueden comprar en webs japonesas si las quieres tener cerca de su fecha de salida. También hay webs españolas muy confiables y que manejan precios muy competitivos. Entre las destacadas están Lowco y mythcloth.es
Date una vuelta por la sección de tiendas que encontrarás toda la información.
 
3. Shiryu v1 que sepa no tiene fecha de salida aún.
 
Espero te sirva la información y cualquier cosa no dudes en preguntarnos.
 
Saludos!

Plastiacos de Garuda, esas espinilleras debieron ser de metal!! En Minos la mitad era de plástico pero por qué estaba supeditada al modo objeto pero aquí no es el mismo caso!

Bueno, hay un 1% mas de metal, excelente. Esperemos a Haroria que nunca le encuentra nada malo a las figuras.

Por mucho, el mejor de los tres, seguido de Minos y dejando, al pobre de Rada, como el peor, de los tres aunque, no por eso significa que sea una mala figura. Del tema del plástico, de menos ayudara a la estabilidad de la figura.

No estoy de acuerdo con que las piezas plásticas tienen mas duración que el metal, de todas mis piezas y las que he visto de amigos con vintage, lo primero en estropearse es el cromado de las piezas de plástico, inclusive en un automóvil el plástico cromado se descascara con suma facilidad. Inclusive el sudor de los dedos es mortal.
De las 100 figuras que tengo algunas con 15 años de antigüedad tengo problemas con algunas piezas, todas las de metal están perfectamente conservadas pero las plásticos hay unas cuantas con problemas.
En lo que si te doy la razón es si la humedad es muy alta en el ambiente, probablemente si sufran más las metálicas por el tema del óxido, pero en mi caso con un deshumidificador se mantien impecable.

Independiente de si trae más o menos metal, aquí Bandai, Tamashii, DAM por nombrar algunos, han hecho omisión a conciencia de esta información, que es un ítem de lo más importante en la línea de figuras de Saint Seiya desde sus inicios, y muchos de los que estamos acá valoramos eso: la gran proporción de metal.
 
Se entiende que haya piezas que deban ser de plástico por razones obvias como varios acoples (no son enganches) como los clasicos tobillos de sagitario o Pegaso v4/Dragón V4/Thetis, etc pero llegar a un porcentaje del casi 70-80% plástico es digno de una marca de poca monta, independiente de la estética. Muchas figuras bootleg desde los '80 han sabido replicar el metal en plástico con muy buen cromado, pero sigue siendo plástico, armadura de plástico... Armadura de plástico en Saint Seiya no pega
 
 
 
... a menos que no sea plástico, y se trate de la nueva aleación de la que hablaba Akira Terano 

Justificar que la figura tenga más plástico que metal, sobre todo cuando te están cobrando esa barbaridad de dinero, es defender lo indefendible. 
Están probando un nuevo downgrade que van a ir integrando de ahora en adelante.

Yo estaría contigo, salvo por dos cosas:
 
1 - Bandai ya hizo hace doce años una figura de Aiacos, que valía casi un tercio del ex, y que tenía metal en casi todos los lugares con cuernos.
2 - Los propios representantes de Bandai son los que en entrevistas se quejan del aumento del valor del diecast.
 
Dicho esto, me sigue pareciendo estéticamente la mejor figura de la línea.

A ver señores creo que se está juzgando y criticando sin conocimiento de causa. El que una figura tenga más plástico PVC no significa ahorrar costos y mucho menos que sea de peor calidad. Aunque no lo crean la durabilidad del plástico es mayor que la de una aleación de aluminio con zinc fundida a presión. Solo vean el impacto ambiental que tendría una figura de PVC vs una de metal "diecast" hasta su incineración. En realidad el término diecast es el proceso de fundición a presión o fundición inyectada, y no el nombre del metal. Entonces porque Bandai utiliza más plástico en algunos myth y en otros no? Esto generalmente depende del diseño, aunque no lo crean compis las partes con diecast son más difíciles de conectarse o sostenerse, además la pintura tiende a descascararse con mayor facilidad. Así que utilizar plástico en las partes con mayor fricción, y movilidad me parece la mejor opción, y también en zonas de mayor manipulación o apoyo cuando posamos nuestras figuras. Con el diecast la pintura no se fija directamente al metal sino que se debe aplicar una capa de cobre y niquel para que está se adhiera y sobre todo le de brillo, para después aplicar  varias capas de pintura y aún así se despinta más fácil, con plástico es más sencillo. Los que sean más grandes dígame cuántas de sus figuras vintage conservan la pintura en su totalidad, muy probablemente ninguna. Hay un vídeo de cómo hacen la línea Saint cloth lo pongo debajo del post. El famoso diecast no es más caro pero si más ecológico que el plástico PVC, es básicamente aluminio y zinc con muy poco de magnesio. El propósito inicial del diecast era otorgar peso y realidad a nuestras armaduras, encarnar la caricatura lo mejor posible no para aumentar el precio. El precio no está relacionado únicamente al diecast, y mucho menos están ahorrando material para luego cobrarte una figura de menor calidad, las figuras cuestan más porque ahora todo cuesta más, hay que recordar que los productos que no son de primera necesidad van a ser los más afectados.  
 
 

Soñar no cuesta nada.